玩家阿賴

青春年少時期，根本不相信「天註定!」這檔事，總以為「青年創造時代」，命運掌握在自己手中，年過半百後，慢慢體悟到許多事情半點不由人，全是由老天爺決定!

從茵麗湖回曼德勒，我們換成走另一條山路，這條山路沿途大都是連綿山丘，偶而才有一、兩戶零星人家。中午時分，大夥都餓了，司機好不容易找了一家小餐館，我們一邊用餐，一邊與老闆娘閒聊，沒想到餐館老闆娘竟然與緬甸遠征軍的後代有關。

1942年3月至8月初、1943年初至1945年3月，中國遠征軍二度進入緬甸，轉戰緬甸、印度，與日寇激戰。第一次遠征軍103000人，傷亡56480人，第二次入緬作戰，中國遠征軍傷亡八萬餘人，數十萬遠征軍，傷亡慘重，無數青春生命葬身異域。戰火餘生的遠征軍，部分輾轉回國，有些則留在緬甸，成家立業落地生根。

老闆娘先生是到緬甸遠征軍的第三代，她除了知道公公姓劉，公公何時到緬甸、家鄉在哪、在哪裡與日軍作戰…都不清楚，遠征軍的歷史更是一問三不知。我對抗戰歷史蠻有興趣，有緣遇見入緬遠征軍的後代，馬上拿出跑新聞的精神，興致勃勃請問老闆娘，家中是否保存入緬遠征軍的相關老照片，她十分熱心，到房間取出幾張照片，並一一說明照片中的人物及拍攝的年代，可惜都是家庭照，只有一張她公公老年時的照片。

我想多了解遠征軍的故事，老闆娘熱心的打手機，叫兒子劉金偉回來，金偉嘗試與另一位遠征軍後代聯繫，對方始終無法聯繫上，我們滿懷希望金偉能提供較多的資訊，結果還是一場空。

旅行往往會碰到意外的感動!

十年前，驚艷茵麗湖的純樸、獨特，始終念念難忘。十年後重訪緬甸，我當然不會錯過茵麗湖，開放不久的緬甸，由於大批觀光客湧進，風景區迅速商業化，名聞遐邇的茵麗湖自然搭上順風車，雖然風光依舊，但已失去往昔的純樸。遊客最集中的娘水鎮，處處民宿、旅館、餐廳…，當年，小鎮夜晚幾乎找不到餐館，如今卻是滿街的各種風味料理。

遊湖是茵麗湖的招牌旅遊，我們選擇大約8小時的行程，次日清晨，天氣陰霾，濃得化不開的大霧，加上霏霏細雨，茵麗湖宛如披上薄紗的少女，呈現羞澀、朦朧的另類風情。

茵麗湖象族單腳划船、捕魚是攝影家的最愛，過去靠捕魚維生的漁民，如今化身為「模特兒」。旅遊路線上，都有幾艘樣板扁舟，幾個魚夫輪班擺出表演性的pose，縱使無法一瞧漁人與大自然搏鬥的場景，但遊客還是蠻捧場的，相機、手機喀擦、喀擦響不停。

遊湖行程除了湖光山色、樣板漁人表演、參觀佛寺外，多數是購物點—木雕、銀飾、花紙、傳統草菸、長頸族編織，最特別的是抽取蓮花絲做的圍巾、織品。一個接一個的購物點耗去不少時間，十年前最吸引我的水上浮田，竟然不在行程內，我與船夫商量後，自行租一艘人力扁舟，前往茵麗湖頗特別的浮田體驗獨特風情。

    1998年單槍匹馬到尼泊爾，在加德滿都、奇旺、波卡拉、安娜普娜山區闖蕩14天，其後，始終無法忘情這個眾神的國度。2015.4.25尼泊爾發生7.8級大地震，不少建築在地震中損毀，其中不乏聯合國教科文組織列名的世界文化遺產，地震後就有奔向尼泊爾的衝動，雖在內人強力阻擋下作罷，但再訪尼泊爾的念頭依然縈繞心中。

    秉持絕不放棄的精神，再三鼓吹，內人總算勉強同意前往尼泊爾。初次到加德滿都時，無緣瞻仰女活佛「庫瑪麗」，留下些許遺憾，我再度前進加德滿都，一償瞧瞧庫瑪麗的宿願。

沒有杜爾巴廣場，加德滿都必定減少幾許繽紛，櫛比鱗次的寺廟，有令人瞠目結舌的性廟；有測謊的神廟；有讓人安眠的神廟；有供奉金Lingam Stones的…五十餘座各具特色的寺廟集中在此。其中，最富神祕色彩的是女活佛「庫瑪麗」長駐的庫瑪麗寺。

目前尼泊爾境內共有數十位從三到七歲女童精挑細選的庫瑪麗，杜爾巴廣場庫瑪麗寺的庫瑪麗號稱正宗皇家庫瑪麗，地位最尊崇。尼泊爾人認為庫瑪麗是處女神的化身，由於身分特殊，庫瑪麗不輕易露面，而且只能瞻仰不能拍照。

    庫瑪麗的挑選十分嚴格，必須是3歲到7歲的處女，從未流過血或生過病、出身釋迦族金匠種姓、出生時的星象吉祥，不能有斑點胎記、牙齒整齊等。身體要符合32種優美的特徵，如：頸項如海螺殼光滑，睫毛如母牛濃密，腿如小鹿健美，前胸像獅子，聲音如鴨子響亮…，才能參加遴選。最後還得單獨待在有著牛血和牛頭的黑暗房間度過一晚，才算通過試煉。2017年9月底，年僅3歲的Trishna Shakya通過嚴苛條件篩選，成為新任的庫瑪麗（Kumari）。

每年尼泊爾曆三月一個吉祥的星期六，定居加德滿都的Newari族，會聚集在杜爾巴廣場附近的商業街，舉辦盛大的庫瑪莉慶典，365個被挑選出的庫瑪莉(5歲以下的處女)，在親友的陪同下盛裝參加，祈求眾神庇佑消災避禍。

慶典的祭祀儀式在商業街一座小小的庫瑪莉廟舉行，身著大紅衣褲、披掛大紅圍巾的祭司，在侷促的小廟埕，誦經、持咒、宰羊、奉獻…，民眾將小廟圍得水洩不通，我奮力擠進小廟，親眼目睹殺羊的過程，血淋淋的景象，讓我深深感受到子貢想去除告朔之餼羊的心態。

 365個被挑選出的庫瑪莉，代表一年365天的神祇，在多神論的尼泊爾，每個神祇各有所司，一一祭祀的困難度太高，Newari族變巧地化繁為簡，一天就解決了。

參加慶典的庫瑪莉，在親友陪伴下，個個穿著紅色系服裝，顯得喜氣洋洋，小女孩依地上的編號席地而坐，最前面三個則是小男孩(代表象神、Kuma和小Kumari，一般來說都是有錢、有地位家庭的男孩)。每個小孩前放置一個盆子，以便接受眾人祝福的小禮品。

庫瑪莉廟的祭祀儀式結束後，祭司由專人沿街護送，前往小女孩等候區，為她們祈福。慶典工作人員會在商業街劃出管制區，以免圍觀民眾影響儀式進行，我們幸運地碰到一位尼泊爾的台灣女婿Maniram Pradhan，他獲知我的記者身分後，透過當地的關係，特別將我們安排在緊貼祭司進行儀式的禁區，讓我們捕捉到最佳鏡頭，享受到難得的特權…。

    位於加德滿都以東約5公里，巴格馬蒂(Bagmati Nadi)河西岸的Pashupatinath，是尼泊爾最大的印度教寺廟。觀光客造訪這座濕婆神廟，多數是為了一睹印度教的火葬儀式，巴格馬蒂河畔靠近濕婆神廟的Arya Ghat，是尼泊爾最大的火葬場，沿河一字排開的九個燒屍平台(七座供平民使用、兩座為貴族使用)，有的空無一物；有的餘煙裊裊，有架設柴火的，也有熊熊烈火的…生命的起起落落、緣起緣滅，不斷在此上演。二十年後，重訪尼泊爾，再度到Pashupatinath，還是一樣震撼；依然是感觸萬千!

    Pashupatinath祭祀印度教中主管破壞和重生的濕婆神（Shiva），因此尼泊爾人都希望能來這裡圓滿結束生命，他們相信在這裡去世的人都可以洗清罪惡轉世為人。到Pashupatinath時，天空陰霾，陰暗的天氣讓火葬場氣氛顯得更詭異，我們碰巧遇上兩場火葬，一個是在橋下游的平民火化區，另一則是上游富人及貴族的火化區。平民的火化平台，只有疏疏落落幾個人；富人區則滿滿人潮，連觀光客都擠在富人區河對面石板平台看熱鬧。「富在深山有遠親」人情冷暖舉世皆然!

    往生者大體會先進行潔淨儀式，隨後，將大體移到火葬台，點燃禾草，在熊熊火燄中，大體化成灰燼，最後回歸恆河的支流Bagmati。「生不帶來，死不帶去」平民百姓如此；達官貴人也如此，生命的最後旅程，眾生是平等的!

    「生死始終，不斷輪迴，焚身以火」，對尼泊爾的印度教徒來說，火化是對死去親人最重要的儀式。縱使印度教將死亡視為日常生活的一個環節，坦然處理。但摯愛、至親的離世，難免哀慟，火葬場除了輕輕的低泣聲，還是免不了有淒厲的哭天喊地。或許不喜歡、也許承受不了喪葬的哀戚氣氛，既使這是唯一可公開拍攝火化過程的地方，仍然有些人將Pashupatinath 列為拒絕進入的禁區。

    雖然要花1000R.P買門票，但由於非印度教徒不能入寺參觀，多數遊客焦點放在火化儀式，忽略了神廟周圍還有很多值得一看的。在神廟旁Bagmati河上游的方向是印度教苦行僧隱居的山洞，有些披頭散髮、奇形怪狀的苦行僧會擺著修煉姿勢收費供人拍照。

Ratnapura原本是個不起眼的山城，因為附近發現藍寶石，挖寶人紛紛湧進，逐漸形成一處大聚落。舍弟經營珠寶生意，到斯里蘭卡一定會到Ratnapura，除了珠寶街外，還會深入礦區，現場尋寶。

離開Ratnapura城區，山間不時可見到簡陋的礦場，不少人想挖到藍寶石，一夕致富。我們認識的珠寶商懷特，帶我們到一個他熟識的礦場。車停在公路旁，沿著田間小路約半小時，來到一個茅草搭建的礦坑，屋裡屋外大約有七、八個礦工，辛苦忙碌地工作。

礦場除了簡陋的抽水機、支撐礦壁的木棍、竹子，根本沒有任何保護安全設備，礦工為保平安，只能在礦坑外設置簡單的祭台，點燈祈福。

姪兒維凡要做珠寶生意，當然想下坑體驗，在礦工簡單的說明後，他跟著一位礦工，沿著礦坑邊緣的攀爬桿慢慢下坑，礦坑每個支撐木棍間隔約一公尺，需要極大的臂力，才能撐住不致掉落坑底，我們屏住氣，緊張地看他下坑，由於礦坑深度超過十公尺，底部光線極弱，慢慢就看不見姪兒人影。

姪兒礦坑初體驗，出坑後迫不急待訴說礦坑內情況，支撐木棍間距頗寬，攀爬十分費力，接近底部時，有淡淡的沼氣味，礦工會點燃壁上的蠟燭，以測試沼氣濃度，如蠟燭無法點燃，就得立刻出坑，以避免沼氣中毒。

      在馬爾地夫一星期，住在平價的背包客旅館，徘徊在不准穿比基尼的海灘、苦吞鹹到不行的食物、遭逢民眾示威抗爭、走進平民市場、體驗令我驚魂的潛水艇、接觸困苦的漁民…，讓我的天堂夢碎。

       不少人以為馬爾地夫迷人的沙灘上盡是身材曼妙的辣妹，到了之後，我才知道號稱「一島一旅館」的馬爾地夫，多數島嶼被大財團收買興建豪華度假酒店，除了住宿的客人，外人無法進入，遑論欣賞比基尼美女大飽眼福。信奉回教的馬爾地夫嚴禁女性在海灘穿比基尼，一般海灘上的女性，全是一身黑衣包得緊緊的!

       碧海藍天、潔白沙灘、比基尼辣妹、奢華的度假酒店…印象中的馬爾地夫，絕對令人心動。2013年1月首次到斯里蘭卡，在Negombo遇見一群家庭旅遊的大陸客，閒談之下，剛從馬爾地夫到斯里蘭卡的大陸客，將斯里蘭卡和馬爾地夫比較，馬爾地夫就像天堂。衝著這句話，已在斯里蘭卡待三星期的我，巴不得立刻衝到天堂享受一番。

       隔天上午，到航空公司辦事處，花了約兩千元台幣，將預定到馬爾地夫的日子提前兩天。搭機前往馬列當天，我滿懷期待、興奮，迫不急待和以「藍色珊瑚礁」聞名的馬爾地夫浪漫邂逅。原本預訂在馬爾地夫停留五天，加上提前的兩天，原以為能充分享受一週的天堂生活，結果悟出的是，馬爾地夫只是屬於有錢人的天堂，對平民百姓來說，生活一樣不好過。

      在馬爾地夫一星期，住在平價的背包客旅館，徘徊在不准穿比基尼的海灘、苦吞鹹到不行的食物、遭逢民眾抗爭、走進平民市場、體驗令我驚魂的潛水艇、接觸困苦的漁民…，

    1941年6月5日是重慶人椎心刺骨的苦難日，也是日本軍閥傷心病狂的屠殺日!數以萬計的無辜百姓，葬身在日本軍機無情的轟炸中，傷亡之慘烈舉國震驚。與1938年6月9日的黄河花園決堤、1938年11月13日的長沙大火，並稱抗戰時期中國三大慘案^]。

 1941年6月5日18時18分，24架日本軍機分三批經湖北宜都、松滋等地「地毯式」反覆轟炸重慶。在重庆市区上清寺、中三路、两路口、大田湾、黄家垭口、观音岩、神仙洞、七星岗、通远门、巴县中学、南岸弹子石、玄坛庙以及江北等地投下爆炸弹82枚、燃烧弹13枚，直到晚上23时27分才解除警报，日机空袭长达5个小时零9分钟。在上清寺、中三路、兩路口、大田灣、黃家埡口、觀音岩、神仙洞、七星崗、通遠門、巴縣中學、南岸彈子石等地投下難以計數的炸彈、燃燒彈，長達5小時9分鐘的空襲，直到23時27分才解除警報。

 日本侵略者的飞机轮番轰炸重庆市，看那架势大有要把重庆炸为平地的样子。當年重慶的防空設施並不完善，位在重慶公共防空大隧道設在市中區的十八梯附近，是一條由地面向下深挖10米，然後平伸約2公里長，寬高各2米，有3個出口的避難隧道。市中區十八梯附近的公共防空大隧道，是一條由地面向下深挖10公尺，平伸約兩公里長，寬、高各兩公尺，有3個出口的避難隧道。這處臨時簡易防空隧道，沒有足夠的通風設備和照明設備，平時可容納四五千人避難。平時可容納四、五千人避難。但1941年6月5日晚9時許。空襲時，附近市中區居民準備不充分，接到警報後未及時疏散開，而是擁向公共防空大隧道中，洞內人數急劇增多，以至飽和。居民紛紛湧進公共防空大隧道中，洞內人數急劇增多，高達萬餘人，遠遠超過規定容量。

    不幸的是，當時該段大隧道的發電機和通風機都沒有開動，且管理隧道口的憲兵及防護人員半小时之后，洞内呼吸困难，发生骚乱，油灯先后熄灭，人们大呼小叫，妇孺哭泣。奉命，緊急警報沒有解除前，不准人們出洞。長達10小時的高溫和嚴重缺氧的情況下，洞內的人想出來透氣，拼命往外擠，洞口的人為躲避轟炸又拼命往洞內鑽，相互擁擠推扯、踩踏，加上空氣缺乏，無數民眾因而喪命，死傷人數自數千人至上萬人，至今沒有定論。

 不知何故，大陸當局始終沒正視六·五隧道慘案，直到2000年9月，重慶市政府才將六·五隧道慘案舊址列為市文物保護單位，外觀舊址上雕有受難重慶人民的悲慘神情，體現出了這場慘絕人寰的大轟炸的悲烈。有受難人民的悲慘神情雕像，洞口展廳中展示著十餘張照片，其中一張照片上顯示的是大轟炸後一重慶市民在建築物的斷壁殘垣上刷上「愈炸愈強」的標語。展廳中展示著十餘張重慶大轟炸的照片，展廳中的工作人員，自顧自地滑手機，毫不理睬參觀者，如此愛國教育基地，令人慨歎!

    2015年--對日抗戰勝利七十週年，海峽兩岸卯起勁來舉辦各項紀念慶祝活動；2016年--對日抗戰勝利七十一年，海峽兩岸不聲不響恍如遺忘了八年抗戰。「大拜拜式」的活動，猶如煙火，短暫的炫麗後歸於沉寂。在日本文部省篡改教科書、我教育部修改教科書課綱、大陸模糊抗戰焦點，大家各有盤算的情況下，我們何時才能等到客觀的對日抗戰歷史?!

    根據大陸第三次文物普查，重慶現存抗戰遺址共395個、抗戰文物92001件(套)。數量多，又分散在重慶22個區縣，保護開發工作本就困難，且大陸政府有意無意忽略重慶在抗戰中舉足輕重的地位，抗戰勝利整整過了65年，重慶第一個抗戰遺址--李子壩抗戰遺址公園才於 2010年6月整建完工。

園區內包含5組9幢抗戰歷史建築--高公館、李根固舊居、劉湘公館、國民參議院舊址、交通銀行學校舊址，最初構想是要集中展示重慶抗戰時期的政治、經濟、文化、軍事、外交、金融等歷史風貌。遺憾的是，在金錢掛帥的現今大陸，這些建築挪為他用，幾乎都不能入內參觀，只是在外墻上懸掛一些說明牌及抗戰老照片敷衍敷衍。

    更離譜的是，近年來，大陸各地興起一窩蜂的文創園區，凡是掛上古字的建築、廠房、倉庫、民居…無一不成為文創園區的對象，甚至連抗戰遺址都無法倖免，重慶市現存的300餘處抗戰遺址中，越來越多的抗戰遺址，如陳誠公館等在「文物保護開發」的美名掩飾下，被企業買下使用權，搖身一變為商業娛樂場所。

    李子壩抗戰遺址公園的部分建築成為藝文展覽場館、企業的辦公室，還勉強說得過去，川軍抗日名將李根固的舊居竟然計畫改裝成「根固雪茄會所」、劉湘公館計畫開餐廳。幸好，透過媒體報導，民眾反對聲浪四起，相關部門迫於無奈迅速叫停，平息眾怒。

國人大都聽過美國飛虎隊的大名，但知道蘇聯援華航空志願隊的人就不多了。國共對峙的冷戰時期，基於「反共抗俄」政策，蘇聯援華航空志願隊被我國官方淡化，甚至避而不談。民國104年，馬英九總統宣布邀請前蘇聯援華航空志願隊成員及其後人參加「對日抗戰勝利暨台灣光復70周年紀念活動」，撇開政治干擾，還原歷史真相的作法，值得肯定。

抗戰初期，歐美國家對日本侵華大都袖手旁觀，美國雖表面保持中立，但始終運送戰略物質給日本，直到日軍偷襲珍珠港前一年，才停止對日輸出廢鐵與航空汽油，這段時期，國軍孤軍奮戰，處境岌岌可危。

    1937年9月，蔣委員長向蘇聯請求大規模的援助，原先關係不佳的中蘇兩國，因利害關係修好，8月20日，中蘇簽訂《中蘇互不侵犯條約》和《軍事技術援助協定》。自1937年9月起，直到1941年6月22日納粹德國入侵蘇聯，援華志願隊成員才陸續調回蘇聯。近四年期間，蘇聯向中華民國空軍提供轟炸機322架、驅逐機777架、教練機100架。先後派出空軍地勤人員共3665人，陣亡航空志願隊成員多達227人。

蘇聯援華航空志願隊在海峽兩岸的待遇當然不同，1940年11月15日和1941年5月11日，志願隊隊員卡特洛夫少校、司托爾夫上校先後在重慶對日空戰中犧牲，最初葬於袁家崗、江北楊家墳花園。1959年9月，重慶市委會基於墓地狹小，將兩烈士遷葬到鵝嶺公園，樹碑紀念，碑文分別用中文和俄文書寫：「志愿参加抗日战争牺牲的苏联军官司托尔夫、卡特洛夫烈士之墓」，並在1962年2月18日列為重慶市第一批文物古蹟保護單位。

我們對飛虎隊滿懷感恩、崇敬心，同樣為保衛中華喪命異鄉，是否也該向蘇聯援華航空志願隊致敬!?

  縱使歷朝歷代總有御用文人，基於「為政治服務、為當權者服務、為當權者文過飾非」的心態撰寫歷史，但文天祥正氣歌說得好「在齊太史簡，在晉董狐筆」，歷史上也不乏有血性、有良知的知識份子，為保存歷史真相拋頭顱、灑熱血!

    1937年， 國軍在對日作戰中接連失利，大片國土失守，首都南京告急，於是國民政府決定放棄南京，將政府駐地遷往別處。國民政府決定暫時放棄南京，將政府駐地遷往他處。10月，國防最高委員會決議遷都重慶。10月，國防最高委員會決議遷都重慶。國民政府遷都後，重慶從西南的工業城市一躍成為當時中國的政治、軍事、經濟、文化中心。八年抗戰，重慶以軍事指揮中樞，擔起對日抗戰的重任！

    重慶既有長江天險，四週又群山環抱，經常濃霧瀰漫，得天獨厚的地理優勢，加上民眾堅強的抗戰決心，天時地利結合人和，銅牆鐵壁易守難攻。為了摧毀這個抗戰中樞，摧毀我國人民抗戰的意志，1938年2月18日起，至1943年8月23日，日本陸海軍航空部隊對重慶展開「航空進攻作戰」，為期5年半的「 重慶大轟炸 」。雖將市區大半化為廢墟，人民生命財產損失慘重，但重慶始終屹立不搖，為抗戰勝利立下汗馬功勞。1946年4月，國民政府還都南京曾經發表宣言「重慶襟帶雙江，控馭南北，佔戰略之形勢，故能安度艱危，獲致勝利，其對國家貢獻之大，自將永光史冊，弈葉不磨滅。」盛讚重慶抗戰的歷史地位。

    1941年12月，國民政府為激發全民抗戰決心和激勵士氣，1946年4月，国民政府在还都之际曾经发表宣言，对重庆抗战的历史地位做过如下评价：“重庆襟带双江，控驭南北，占战略之形势，故能安度艰危，获致胜利，其对国家贡献之大，自将永光史册，弈叶不磨灭。”八年抗战中，重庆孤城奋战，撑起了全国抗战的危局！ 1941年12月30日，太平洋战争爆发后22天，为了激发全民族的抗战决心和鼓舞士气，国民党当局在曾数度一片火海、断垣残壁的民族路、民权路和邹容路三条主干道交叉中心，修起一座木质纪念建筑物，公议定名为“精神堡垒”。在重慶興建一座「精神堡壘」。對日抗戰勝利後，國民政府在「精神堡壘」原址上修建「

」，1947年8月，全國惟一的全國抗日戰爭勝利紀念碑竣工。誰知道，1941年12月30日，太平洋战争爆发后22天，为了激发全民族的抗战决心和鼓舞士气，国民党当局在曾数度一片火海、断垣残壁的民族路、民权路和邹容路三条主干道交叉中心，修起一座木质纪念建筑物，公议定名为“精神堡垒”。1950年7月7日，這座標誌中華民族偉大英勇、艱苦卓絕抗日精神的紀念碑，卻因「政治因素」被偷天換日，改名為「人民解放紀念碑」。