千百年風霜雨雪的侵襲，雖然在斯利納加留下不少痕跡，但斯利納加仍傲然挺立在達爾湖畔，然而近五十年來，印度、巴基斯坦斷斷續續的戰爭，不但在古城留下觸目可見的傷痕，也造成斯利納加元氣大傷，斯利納加的居民不畏大自然無情的侵襲，卻禁不起多年戰爭的摧殘，新城區多數商家因為生意蕭條，紛紛關門，古城區則因為是喀什米爾分離主義的大本營，境況更蕭條，「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」歷經多年滄桑，斯利納加人們多麼盼望和平早日到來。
斯利納加是喀什米爾的政治、宗教、交通、觀光、商業中心，由新德里、查摩（Jammu）、列城（Leh）均有班機可飛抵斯利納加，由於印度、巴基斯坦關係緊張，從斯利納加機場離境的安檢措施，十分繁複、嚴密，用「過五關斬六將」都不足以形容，從進入機場大門前至搭上飛機，檢查行李、搜身…總共需通過八個關卡，蓋一堆章，放眼世界鮮有能及者，而印度人辦事效率又不高，國人如前往斯利納加，一定要做好心理準備，提早到機場，以免手忙腳亂。
斯利納加主要的觀光景點有達爾湖、蒙兀兒花園群與古城區，蒙兀兒花園群分佈於達爾湖著名的環湖大道旁，多數觀光客搭乘計程車、三輪摩托車，以陸路方式遊蒙兀兒花園群，喜歡悠悠閒閒的遊客，則可租一艘小舟，由水路探訪蒙兀兒花園群。
雀奇納利（Charchinari）是蒙兀兒花園群最迷你的花園，這個位於達爾湖中小島的花園，由於有島上四棵高大條懸木（Chenar）而得名，以往觀光熱絡時期，小島花園是觀光客日光浴、野餐絕佳地點，如今遊客寥寥無幾，停靠遊船的碼頭都已頹圮，「尋尋覓覓、冷冷清清、悽悽慘慘戚戚」正是恰奇納利花園最佳寫照。
雀希瑪夏希（Chashma Shahi）、帕利馬哈爾（Pari Mahal）兩座花園都是沿 著達爾湖畔的環狀山坡地而建，雀希瑪夏希花園是興建泰姬瑪哈陵聞名後世的沙．賈汗（Shah Jahan）所建，花園內的供水來自鄰近山區的雀希瑪夏希噴泉，花園也因此得名。帕利馬哈爾花園四周為臺地，雖然面積並不大，但由於地勢較高，視野遼闊，置身其中，達爾湖山光水色盡收眼底，美不勝收。
尼夏特（Nishat）花園是蒙兀兒花園群面積最大的花園，意為「Garden of pl easure」，花園設計者匠心獨運以噴泉水道為中軸線，左右兩側依地形起伏分為十層花園坡地，園中最高處種植的條懸木，高聳入雲，傳說是蒙兀兒帝國時期所種，公園中另有兩幢類似水榭的建築，供當時皇室欣賞音樂、舞蹈之用。夏麗瑪（Shalimar）花園則是愛的花園（Garden of love），係賈汗吉（Jahangir）興建，花園型制與尼夏特花園相似，也是以水道為中軸線，花園中最著名的建築物是賈汗吉王的夏宮，當年每逢盛夏，賈汗吉王和其心愛的皇后奴兒賈汗（Nur Jahan），在夏宮度過無數纏綿、歡樂的日子，這段千古傳誦的戀情，至今仍為印度人津津樂道。
走訪蒙兀兒花園群，可順道參觀位於環湖大道旁、白色大理石興建的哈日拉特巴（Hazratba l）清真寺，寺中供奉穆罕默德的髮絲，是斯利納加居民的信仰中心。
雄偉的清真寺、傳統的巴札市集、十八世紀的木造建築、古老的城堡…斯利納加古城區，絲毫不受時代進步的影響，恍若迷宮的小巷中，不時可見面罩黑紗的婦女，櫛比鄰次的老舊店舖中，經常可見抽著水煙袋閒話家常的男人，搭乘小馬車唐卡，或安步當車漫步斯利納加古城區，「走進歷史，走進夢」的感覺，油然而生。
位於嘉浪河（Jhelum）畔的巴德夏墓（Budshah Tumb），是十六世紀蒙兀兒帝國時期一個邦主的墳墓，由於缺乏維修，墳墓已成為堆積雜物的倉庫，當年叱吒一時的帝王，而今安在哉﹖人事滄桑，令人慨歎!
喀什米爾地區居民以信仰回教為主，到處可見清真寺，興建於西元一四零二年的迦密清真寺（Jamid Masjid）則是古城最重要的清真寺，這座清真寺的建築呈正方形，以喜馬拉雅杉為建材的塔型建築，融合佛教、印度教、天主教、回教建築於一身，造型十分獨特，每逢周五回教齋戒日，大批信徒聚集在此誦經、祈禱，場面極為壯觀。古城中另有一座擁有四百年歷史的Khanir Dasgair清真寺，也是信徒雲集的聖地。
斯利納加是喀什米爾的政教中心，也是喀什米爾分離主義的大本營，印度、巴基斯坦兩國為爭奪斯利納加，多次在此展開激戰，目前雖然戰火暫時平息，但斯利納加仍到處可見荷槍實彈的武裝部隊，戰爭﹖和平﹖斯利納加人何時才能擁有選擇權! ※
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